Фундамент здания

Сначала рабочие расчищают место, где будет стоять дом: косят траву, корчуют пни, вырубают деревья и кустарники, убирают ненужные строения. Иногда работы выполняют вручную, но чаще используют экскаваторы, бульдозеры.

Машины нужны и для участков, расположенных на низменностях. Бульдозер снимает верхний пласт почвы, убирает его со стройплощадки. На его месте распределяют грунт, который остается после раскопки котлована. После окончания работ наносят растительный слой. Эти меры необходимы, чтобы поднять уровень площадки.

Заключительный этап подготовки — дорога к стройке. Машина должна без препятствий проезжать к месту работ. Бывает достаточно разровнять землю, укрепить ее битым кирпичом, остатками ЖБИ, других стройматериалов. Иногда приходится прокладывать дорогу из плит с песочной прокладкой.

ГОТОВИМ КОТЛОВАН

Следующий шаг — копка котлована для основания дома. Если вы не торопитесь, можно поручить это наемной бригаде. Если результат нужен в сжатые сроки, стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Чтобы ускорить работу, подготовьте материалы заранее. Понадобятся обрезные доски и бруски (25 и 50 мм), металлические каркасы, песок, щебень, гравий, цемент. Для монолитной основы нужен бетон, для сборной из фундаментных блоков (ФБС) — специальный раствор. Их можно заказать заранее в машинах-миксерах, а можно изготовить прямо на участке.

При копке котлована важно соблюдать меры предосторожности: могут обрушиться края ниши, подняться грунтовые воды. Если стройка идет на склоне, укрепите стены котлована — если этого не сделать, случится оползень.

КАКИМИ БЫВАЮТ ФУНДАМЕНТЫ

Основа здания может быть:

• Ленточной. Это замкнутый контур, который возводят под несущими стенами. Такой фундамент подходит для всех типов зданий; обычно он изготовлен из бетона. Иногда основание делают из железобетона — такие конструкции бывают цельными и сборными. Последние «собирают» из железобетонных блоков; их кладут на раствор и соединяют кладочной сеткой. Такой фундамент легко монтируется, стоит дешевле монолитного. Однако он менее герметичен в местах стыковки блоков. Приходится дополнительно покрывать эти участки изоляцией.
• Плитной. Под стены дома закладывают плиту из цельного железобетона или сборных балок. Главный плюс этой конструкции — твердость. Она выравнивает грунт, выдерживает давление грунтовых вод, не пропуская их внутрь. На эту основу не влияют заморозки, оттаивание и оседание почвы. Такие фундаменты незаменимы, если здание стоит на проблемной почве. Единственный недостаток — высокий расход стройматериалов.
• Столбчатой. По периметру будущего здания монтируют столбы из бетонных блоков. Они проходят под стенами и балками перекрытия. Вершины столбов покрывают гидроизоляцией. Этот вариант подходит для деревянных домиков с небольшим весом, но в болотистых, влажных районах такой фундамент ненадежен.
• Свайной. По периметру строения устанавливают сваи, покрытые сверху гидроизоляцией. Расстояние между ними — 1–2 метра. Каждая свая поддерживает несущую лагу дома. Такой фундамент долговечен, недорог, его легко и быстро установить. Если вы хотите сэкономить, можете использовать вместо свай куски асбестоцементной трубы.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Грунтовые воды разрушают бетонную кладку; появляются трещины, стены покрываются плесенью. Поэтому фундамент надо покрыть гидроизоляцией. Рынок предлагает два вида материалов — рулонные и обмазочные.

Рулонную изоляцию можно купить в каждом строительном магазине. Наиболее бюджетный вариант — рубероид. Его часто покупают для домов эконом-класса, но со временем он начинает пропускать воду, плавиться на солнце. Более надежные варианты — стеклоизол и гидроизол. Их производят на основе битума и стекловолокна, материалы гибкие и прочные, блокируют влагу, не боятся перепада температур.

Для обмазки фундамента используют растворы-гидрофобизаторы: Солар, Софексил, Аквасил. Когда они высыхают, образуется тонкая пленка, которая не дает влаге проникнуть внутрь, мешает росту плесени. Стены не покрываются мхом и лишайниками. При этом гидрофобизаторы помогают фундаменту «дышать», сохраняют газообмен.

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА ЗИМОЙ И ОСЕНЬЮ

Обычно основание закладывают в теплое время года. Зимой и осенью тоже можно работать, но только при плюсовой температуре. Строительные работы в холода обойдутся дороже, особенно при температуре –15 °C и ниже. Кроме того, может пострадать и качество бетонной смеси. Чтобы этого не случилось, важно соблюдать требования к укладке бетона в зимнее время.

Одно из важнейших условий — поддержание нормальной температуры смеси в течение срока твердения. Зимой и поздней осенью бетон настаивают в металлических или деревянных формах — опалубках. Сверху их закрывают матами, защищая от холода. В сильные морозы бетонную смесь подогревают переменным током (поверхностными и внутренними электродами), теплым воздухом. Температура материала при этом не должна превышать 60 °С — это предотвратит пересушивание бетона.

Процесс необходимо поддерживать не только извне, но и изнутри. Для этого в смесь добавляют противоморозные добавки — ПМД, антифризы, комплексные вещества. С такой смесью можно эффективно работать при отрицательных температурах.

Есть правила и для зимней укладке. Когда площадку покрывают песком, толщина слоя не должна превышать более 10 см. Иначе фундамент может застыть неравномерно, на стенах появятся изломы.

Перед монтажом балок, монолитном бетонированием внимательно изучите проект. Обычно там указана прочность покрытия до застывания. Она должна составлять не менее 30–50 %.

Если принимать эти меры, работы пройдут успешно. Единственный весомый недостаток холодного сезона — дополнительные расходы на работы по выравниванию мерзлого грунта, подогреву бетона. Однако зимой бригады часто работают по сниженным ценам. Воспользовавшись скидкой, вы уменьшите расходы.

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРИ УКЛАДКЕ

Чтобы фундамент служил много лет, соблюдайте простые правила:

• После монтажа бетон должен застыть, стать устойчивым к нагрузкам. Если сразу приступить к постройке дома, он будет непрочным. Для созревания фундамента нужно 28 суток. Строители советуют покрыть верхний слой рубероидом, иначе он может пересохнуть и потрескаться. По мере высыхания фундамент поливают водой, иначе он осядет или будет неровным.
• Основание, стены покрывают водоотталкивающими материалами. Изоляцию прокладывают в 2 слоя — между верхними блоками и ограждающими конструкциями, между цоколем и главной стеной.
• Внешняя сторона фундамента часто страдает от осадков. Поэтому ей нужна защита.
• Летом и поздней весной подпол проветривают. Поэтому в основании должны быть отверстия для вентиляции. Обычно они расположены параллельно лицевой стороне здания. Зимой их закрывают, чтобы из дома не уходило тепло.
• Фундамент кирпичной печи закладывают отдельно от основы дома. Кассетный камин можно объединить с цоколем здания.
• Вокруг фундамента прокладывают водоотталкивающую отмостку. Это бетонная или асфальтовая полоса, которая не пускает влагу внутрь. Ее ширина должна быть не более 1 метра, уклон — от стороны цоколя.

Когда фундамент готов, можно возводить стены, устанавливать перекрытия.